一直走過 Strohberggasse，到 Schönbrunner Allee 左轉。
Schönbrunner Allee 前方有巴士站，街尾到了 Hetzendorfer StraBe，那是赫岑多夫宮（Schloss Hetzendorf）。
這條電車軌小街，景色甚美，猶如童話卡通片的場景。
神聖羅馬帝國的末代皇帝法蘭茲二世（Franz II）的小女兒 Maria Anna曾經住在這裡；
現在這裡是一座時裝學校，可惜，Private only。
EasyCityPass 在有效期內，持卡可於有效期內無限次搭乘維也納核心區（Kernzone）的所有公共交通，包括巴士、地鐵（U-Bahn）、路面電車（Tram）和市區火車（S-Bahn）。
我們用的是電子票 / APP： 購買時已設定啟用時間，無需額外打票。只要在有效期內，無需再購票，直接乘搭地鐵 (U-Bahn)、市郊鐵路 (S-Bahn)、巴士和電車。
不過，由上車到下車，我們也察覺不到巴士司機或有查票員刻意向乘客查票，這裡完全是公民教育的 honest system。
跟列車一樣，都是要按動車門的綠色閃燈，車門才會開啟，巴士基本上是站站停，可以看清楚車站名才下車。
短短 10分鐘的車程，一條林蔭直路，到轉彎的位置落車。
左轉入 Schönbrunn Palace Park 直走，GloriettestraBe gravel path 的兩旁長了高大的樹木。
到達 Gloriette Schönbrunn（美泉宮凱旋門），修建於1775年，是美泉宮內的標誌性建築，作為紀念「正義戰爭」的「榮耀之殿」。
至 1910年，美泉宮凱旋門的三個中央拱門都上了釉，
經過幾十年的開放性建築，在 20世紀 90年代的修復中重新安裝了具有歷史風格的玻璃。
相信，這些手工精細的石雕，乃是多位雕匠的分工合作成果，大師首要負責整體設計及繪製泥塑模型，並雕刻關鍵部份（頭部、臉部表情），團隊的助手及工匠完成各自負責的部件，再按石筍的位置鑲嵌合體。
這裡非常空曠，大風颳起的寒風穿透外套，而粉狀的碎砂礫很容易從鼻孔吸入‥‥
看似平靜的池面，一旦大風略過，寒氣隨風直撲，實在令我們情深一震！
從人工池直望，山丘下的正前方是 Schloss Schönbrunn．熊布朗宮（美泉宮），而間中兩宮之間的大花園，分別有海王星噴泉（Neptunbrunnen）、鳩舎（Taubenhaus）、迷宮（Irrgarten）、水仙女噴泉（Najadenbassin）及羅馬廢墟（Römische Ruine）。
首要到的是海王星噴泉（Neptunbrunnen），精雕細琢的工藝，融入在整個噴泉之中。
看這位小妹子在寒風中依然揮灑自如，多年來在 Canada 的校園生活給了她落雪也不怕的強健身子！
噴泉以海王星神為中心，海王星手持三叉戟站在他的貝殼戰車前；
在他的身邊和周圍是神、仙女和海洋生物的雕像，水從這些雕像流入上部盆地，然後溢入下面淺但寬闊的地面盆地。
海王星噴泉背靠著一面牆，牆的欄桿上裝有花瓶，一直延伸到山坡上。
巴洛克時期始於 17-18 世紀（未發明電力），噴泉完全依靠純物理重力與水位落差運作；
工程師將較高水源（如高山泉水或高架引水渠）引入蓄水池，利用兩端的高度差產生自然水壓。
當水流被迫通過狹窄的管道或噴嘴時，速度增加，進而形成壯觀的噴射水柱！
可不是小小水泉，噴射出來的泉水形成瀑布，水力絕不簡單，在陽光照射下，水氣形成反光的霧化，但足已令到靠近的人士沾濕身！
想像得到，當年神聖羅馬帝國、拿破崙時代、奧匈帝國的騎兵及步兵在宮內行進的場面，絕對的氣勢磅礡。
右邊的是鳩舎（Taubenhaus），左邊是迷宮（Irrgarten）；皇宮的鴿子籠實在厲害，迷宮配合園林。
皇家花園是一座典型的法國式園林，碩大的花壇兩邊種植著修剪整齊的綠樹牆，綠樹牆內是 44座希臘神話故事中的人物。
水仙女噴泉（Najadenbassin）的正對面是一片人造的羅馬廢墟（Römische Ruine）和一塊方尖碑。
Schloss Schönbrunn．熊布朗宮（美泉宮）充滿巴洛克藝術的皇家建築，曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國和奧匈帝國的御用宮殿，也是如今維也納最負盛名的旅遊景點之一。
全體採用金色和黑色，是長期統治著奧地利的皇室——哈布斯堡家族（House of Habsburg）的代表顏色，總面積達 26,000m²。
其名字來源於神聖羅馬帝國皇帝的馬蒂亞斯（Matthias），傳說 1612年他在狩獵途中於邁德靈（Meidling）和希青（Hietzing）之間的卡特堡（Katterburg）休息，飲用此處泉水，見此泉清澈見底、味道甜美，遂以神聖羅馬皇帝的身分將這座泉水賜名為「美泉」，此後「美泉」成為這一地區的代稱。
用上超遠處的凱旋門景緻結合，壯闊而大氣，實在非同凡響，昔日哈布斯堡家族史上唯一的女性統治者（國母） Maria Theresa 想必就是在這種美景下騎馬在花園中散心。
在宮殿旁，還有私人花園（Privy Garden），以及橘園（Orangery Garden）。
花園間的花廊，長滿盛開的紫藤花（Wisteria），也是一種美麗。
走進串串綻放的花棚隧道，下垂總狀花序的紫色花簾，把 CBel 襯托得更有少女感。
另外，遊客可選擇乘坐華麗的馬車，當馬蹄聲響起，那種享受又完全不同。除了觀賞宮殿本身，主要的區域在宮殿後方的皇家花園。
同義大利一樣，想不到的，維也納目前亦處於旅遊業的歷史高點，2025年更突破 2,000萬過夜數紀錄，市中心熱門景點如聖史蒂芬大教堂附近常人潮擁擠，觀光客總數幾乎是當地居民的四倍。
慶幸，維也納的扒手不算多，且治安在歐洲大城市中名列前茅，但我們絕不會掉以輕心！
門前停了一輛 Mercedes-Benz taxi，很想坐呢！
我們最後乘 10A 號巴士，再轉 63 號巴士用上大約 30分鐘回到 Schloss Hetzendorf，
步行回到住處加穿上衣及吃午餐，稍作休歇準備下午的行程。
從 Hetzendorf 站乘 S3 （四站）Quartier Belvedere 站，再轉乘市電到 Karlsplatz U 站，途經第一集團銀行（Erste Group Bank AG），沿美景宮（Schloss Belvedere）旁的 Prinz-Eugen-Straße 駛，前往維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper）前下車！
那裡是奧地利首都維也納（Wien）的中心地帶！
著名的維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper）、莫扎特紀念碑（Mozartdenkmal）、藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum Wien）、霍夫堡（Hofburg Wien）、英雄廣場（Heldenplatz）、奧地利國會大廈（Parlament Osterreich）、市政廳廣場（Rathausplatz）、格拉本大街（Graben）、聖斯德望主教座堂（Domkirche St. Stephan）、維也納莫扎特之家（Mozarthaus Vienna）、小約翰．史特勞斯雕像（Johann-Strauss-Denkmal）、維也納博物館（Wien Museum）‥‥ 都在這裡。
維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper），建於1861年至1869年，遵循奧古斯特‧西卡德·馮·西卡茲堡（August Sicard von Sicardsburg）、愛德華·范德努爾（Eduard van der Nüll）的計劃，以及約瑟夫·赫拉夫卡（Josef Hlávka）的設計而興建，是擁有 1,709 個座位的文藝復興建築，也是維也納環城大道（Ringstraße）上的第一座主要建築。
在熙來攘往的 Opernring 大路上，Alban Berg Memorial 及 Opernbrunnen 古典噴泉分別是 Wiener Staatsoper 的重要地標。
1869年5月25日，這裏首場表演為莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）的《Don Giovanni》。
在 WWII 中，舞台被盟軍炸毀，整棟建築也在 1945年3月12日被火燒毀；重建後的歌劇院於 1955年11月5日第一次演出，一直是維也納歌劇院舞會的舉辦場地。
這位詩人、劇作家和思想家被廣泛認為是德國文學的巔峰人物。
城堡花園建於 1818年，由當時法蘭茲一世皇帝（KaiserFranzI）下令建造，由路德維希．雷米（LudwigRemy）和宮廷園藝師弗蘭茨．安託萬（FranzAntoine）負責設計建造。
欣賞雕像城堡花園內共有三座雕塑，其中較有名的當屬創作於 1896年的莫扎特紀念碑，並於 1953年放在花園如今看到的位置。
公園的花卉綻放，牡丹花的艷麗猶如被 Denkmal Franz Joseph I 及 Emperor Franz Stephan I 兩位皇者的保護。
這裡曾是奧地利哈布斯堡王朝（House of Habsburg）的皇家花園，直到 1919年才向普通市民開放。
霍夫堡（Hofburg Wien），霍城堡公園（Burggarten）乃總統官邸所在地。
剛進行洗白工程的城堡，完成的部份潔白得無痕，這象牙白正好與 CBel 的裝束打扮配襯得天衣無縫。
城堡的另一面是弧形宮殿建築，相比洗白的一邊，石牆上的歲月痕跡表露無遺。
外面停泊了多輛色彩繽紛的電動彷古 E-Carriage，這款導賞車接載遊客作穿梭觀光用途。
車款及顏色的多變，逐漸取代觀光馬車的地位。
自 1918年奧地利第一共和國成立以來，總理府大樓一直是奧地利內閣會議的舉辦場地。
園內最令人印象深刻的景點，也就是位於公園中央的提修斯神殿（Theseustempel），其高聳的純白大理石圓柱，和設計簡單、低懸的柱廊。這座神殿就是希臘版的赫菲斯托斯神殿（Temple of Hephaestus）的翻版。
走到 Josef-Meinrad-Platz 的出口，對面白色建築是城堡劇院（Burgtheater）。
走馬看花，Universitätsring 對面馬路是奧地利國會大廈（Parlament Österreich）、市政廳公園（Rathauspark）、市政廳廣場（Rathausplatz）及維也納大學（Universität Wien）。
這是貝多芬在維也納生活的公寓之一，他在維也納居住超過 35年時光，直至長眠。
它坐落在一個不起眼的建築中，須爬四個樓梯才能到達小博物館。
從弗賴永廣場（Freyung）向 Heidenschuß 走進 Bognergasse 小街，S轉角走進格拉本大街（Der Graben）。
那是維也納內城區的一條著名街道，繁榮的購物街，東端起於充滿歴史主義建築的 Palais Equitable 旁的丁形廣場（Stock-im-Eisen），西端止於 Kohlmarkt 和 Tuchlauben 交匯處。
這片不規則的鵝卵石路，這其實是原地露天博物館；當考古學家在地下挖掘出中世紀，甚至古羅馬時期的原始舖路時，政府刻意保留其原貌，並加固周邊的路，形成強列對比，再用一小金屬片，或者合適的石磚，在旁記下歷史標牌。
這種中世紀鵝卵石 / 鋪路石遺跡（Alte Pflasterung）紀念的方式，在歐洲多國亦有設置。
街道上觀光馬車（Fiaker）穿梭，遊客體驗這座帝國之都歷史與浪漫氛圍的經典方式。
這裡的馬車在每一匹馬的臀部較下位置備有一個梯形兜，讓馬匹在中途便便時也不會弄髒路面，這比起佛羅倫斯的同類觀光馬車顯得清潔。
不缺的更是賣手信的店鋪，品牌朱古力，雪糕店‥‥
還有教會的攤檔（church stalls），旨在走入社區，提供信仰交流、街頭關懷、福音單張派發，或販售手工藝品來支持慈善事工。
外觀的最大特色是其中央綠色穹頂，因此在維也納的風景中非常顯眼；塔樓上有兩座宗教人物雕像，在入口處的門廊上方也有使用鉛所製成的黑色雕像。
內部的特色是由巨大的天花板畫裝飾的圓頂，金碧輝煌的裝飾和精美的壁畫，描繪了聖彼得的生平事跡，色彩鮮艷，極具藝術價值。
前方一座黑死病紀念柱（Wiener Pestsäule），則悼念歐洲各國在中世紀爆發的大鼠疫。
在這裡的是全歐洲最具代表性的一條巴洛克風格雕柱。
走到雙連的丁形廣場（Stock-im-Eisen）及史蒂芬廣場（Stephansplatz），左邊已看到聖斯德望主教座堂（Stephansdom）！
聖斯德望主教座堂（Stephansdom）是天主教維也納大主教管區的母教堂，也是維也納大主教克里斯托夫·舍恩博恩（Christoph Schönborn）樞機，OP的所在地。
10年後，這 Stephansdom 的羅馬風格的前身竣工，高聳的南塔是其特徵之一，1147年封聖的第一座維也納教區教堂。這座高 136 m 的哥德式高塔歷經 65年興建，塔頂視野極佳，可以盡覽維也納市景。
作為維也納最重要的宗教場所。其後經過數百年的增建與改建，才成為今日的羅馬、哥德式與巴洛克混合風格。
才發現，觀光馬車的驛站就在教堂側，多輛馬車組成的車隊都泊在那處休息。
不到一小時的行程，我們花上了三小時！
從外觀看來真是超級美，裏面也是挑高且有三層，任何需要的商品幾乎都有，口味超級適合亞洲胃口的喲！
善於買餸煮食的媽媽，馬上推著購物車逐處格價，相信腦海已有一幅完整的晚餐食譜！
轉到相連的 Wien Mitte-Landstraße 站，只要遵循「Wien Mitte」或「S-Bahn」指標（通常是藍色白色 S 標誌），上樓梯/電扶梯前往前往「Wien Mitte」的 S-Bahn，尋找 S2 方向為 Mödling Bahnhof，乘 S2 Mödling Bahnhof 回到六站之隔的 Hetzendorf，再步行返公寓。
晚餐是鮮蘆筍、肉碎炒意大利粉，步行了大半天的 CBel 如狼似虎的把剛端上檯的一碟晚餐瞬間吞食。
要熟習這裡的乘車轉車及捉緊時間，建議使用 ÖBB Scotty App 的班次時刻表。
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